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Vince77 a écrit :

Crashoveryde a écrit :

Vince77 a écrit : Hello les gars, c'est intéressant de suivre tous ces conseils qui défilent

Question qui pourra aider l'intéressé et... Moi aussi lol

J'avais entendu que le plexi est cassant contrairement au Makrolon.
Donc quitte à mettre des panneaux maison sur les portes, vaut mieux se diriger vers du Makrolon non ?

Parce qu'en cas de gros pet, le bonhomme est quand même pas loin si casse en gros morceaux potentiellement tranchants.... Non ?

Hello

Je peux déjà te fournir une réponse à tes questions. Je te copie ci dessous un extrait d'un message de

chubol qui en parlait en haut de cette page :

"Le plexi est cassant, il se brise facilement comparé au macrolon (polycarbonate).
Le macrolon se coupe facilement à la sauteuse."

Yep j'avais bien lu cette partie là, mais comme par la suite on te dit de choisir entre pvc/plexi/Makrolon, je préférai reposer la question...
Déformation professionnelle pour la sécurité, évidemment je te souhaite pas de la casser hein, mais vaut mieux prévoir que toi tu restes étanche en cas de choc ^^

Après je psychote peut être pour qqch qui n'a pas raison... D'où le fait que je pose la question

En effet je confirme que ta question est pertinente. Le pire c'est que ca m'étais même pas venu à l esprit alors qu on parle de ma propre sécurité en cas de problème...

Vince77 a écrit :

Crashoveryde a écrit :

Vince77 a écrit : Hello les gars, c'est intéressant de suivre tous ces conseils qui défilent

Question qui pourra aider l'intéressé et... Moi aussi lol

J'avais entendu que le plexi est cassant contrairement au Makrolon.
Donc quitte à mettre des panneaux maison sur les portes, vaut mieux se diriger vers du Makrolon non ?

Parce qu'en cas de gros pet, le bonhomme est quand même pas loin si casse en gros morceaux potentiellement tranchants.... Non ?

Hello

Je peux déjà te fournir une réponse à tes questions. Je te copie ci dessous un extrait d'un message de

chubol qui en parlait en haut de cette page :

"Le plexi est cassant, il se brise facilement comparé au macrolon (polycarbonate).
Le macrolon se coupe facilement à la sauteuse."

Yep j'avais bien lu cette partie là, mais comme par la suite on te dit de choisir entre pvc/plexi/Makrolon, je préférai reposer la question...
Déformation professionnelle pour la sécurité, évidemment je te souhaite pas de la casser hein, mais vaut mieux prévoir que toi tu restes étanche en cas de choc ^^

Après je psychote peut être pour qqch qui n'a pas raison... D'où le fait que je pose la question

De plus en plus, quand je psychote je regarde ce que dit le règlement FFSA. Logiquement ces gens là ont bien étudié la question.

Voici ce que dit la réglementation technique en groupe N:

chubol a écrit :

Vince77 a écrit :

Crashoveryde a écrit :

Vince77 a écrit : Hello les gars, c'est intéressant de suivre tous ces conseils qui défilent

Question qui pourra aider l'intéressé et... Moi aussi lol

J'avais entendu que le plexi est cassant contrairement au Makrolon.
Donc quitte à mettre des panneaux maison sur les portes, vaut mieux se diriger vers du Makrolon non ?

Parce qu'en cas de gros pet, le bonhomme est quand même pas loin si casse en gros morceaux potentiellement tranchants.... Non ?

Hello

Je peux déjà te fournir une réponse à tes questions. Je te copie ci dessous un extrait d'un message de

chubol qui en parlait en haut de cette page :

"Le plexi est cassant, il se brise facilement comparé au macrolon (polycarbonate).
Le macrolon se coupe facilement à la sauteuse."

Yep j'avais bien lu cette partie là, mais comme par la suite on te dit de choisir entre pvc/plexi/Makrolon, je préférai reposer la question...
Déformation professionnelle pour la sécurité, évidemment je te souhaite pas de la casser hein, mais vaut mieux prévoir que toi tu restes étanche en cas de choc ^^

Après je psychote peut être pour qqch qui n'a pas raison... D'où le fait que je pose la question

De plus en plus, quand je psychote je regarde ce que dit le règlement FFSA. Logiquement ces gens là ont bien étudié la question.

Voici ce que dit la réglementation technique en groupe N:

Ah bah voilà ça j'aime bien!

Donc si on charcute pas les renforts de portes, c'est

• feuille métal >= 0.5mm
• fibre de carbone >= 1mm
• matériau solide non combustible >= 2mm (merde peux pas en bois d'arbre... )

Merci Chubol!
Y'a juste la phrase "la hauteur minimale du panneau de protection latérale de portière doit s'étendre du bas de la portière à la hauteur maximale de la traverse de la porte."
Quid "traverse de la porte" ? J'aurai tendance à dire, jusqu'au bas de vitre ? Mais dans ce cas il faut que le panneau épouse l'arrondi du haut du caisson?
Bon ok là je digresse, on a répondu à la question initiale de la matière ^^

Sur clio 3 cette traverse est située à peu près 10cm en-dessous du bas de la vitre (de la partie apparente de la vitre).

En effet mes panneaux sont cassant, j'ai d'ailleurs plus fissures dessus dues la mise en place avec serrage des vis, c'est pour cette raison que j'ai du covering dessus, de cette manière il ne peut pas exploser en morceau car il est tenu par ce covering.

Salut les fous du volant

Comme évoqué précédemment, j'avance sur une autre modif que je souhaitais vraiment faire assez rapidement. Bien que pas indispensable, ça me semble malgré tout important de la faire et ça pourrait surtout m'aider à éviter une casse moteur...je parle bien sûr de l'installation de manomètres, au nombre de 2 pour ma part :

- 1 mano de température d'huile
- 1 mano de pression d'huile

Pour l'intégration dans l'habitacle, j'ai fait le choix de partir sur une plaque support de mano 1 DIN qui vient en lieu et place de l'autoradio. Certes, certains diront que c'est un peu bas et que ça aurait pu être mieux placé mais c'est facile, pas cher et c'est pour un rookie qui fait du loisir donc ca va bien. Pour le 3ème emplacement, j'ai fait le choix de partir sur un simple obturateur plutôt que sur l'achat d'un 3eme manomètre qui m'aurait coûté bien plus cher et dont je pouvais me passer.
Pour les manomètres, je suis partit sur du Zenky Racing qu'on ma recommandé pour leur bon rapport qualité/prix et pour une fiabilité satisfaisante (petit bonus : choix couleurs possible)
Pour les sondes, j'ai opté pour une plaque sandwich.

Petites questions de rookie : à partir de quelles valeurs il faudra que je m inquiète niveau température et pression d'huile

Je vous illustre tout ça ci dessous :

La pression tu prend 0.7 tous les 1000 tr
La température faut pas dépasser les 120° , 100 ° roulage pépère, 110° arsouille
Le top est d'avoir des mano avec alertes sonores
Hors sujet mais sur les hdi Peugeot on peut monter à 130° pendant la régénération du FAP mais les huiles sont prévus pour, pour nos F4R c'est mieux de rester en dessous des 120

Pareil on m'a dit 120°C max en tempé d'huile. En général je suis autour de 115°C.

Pour la pression (à chaud) au ralenti je suis à 2.5 bars, à 6500 trs/mn 6.5 bars => moteur F4RT

sur ma Xsara de piste moteur tout forgé RV 12.5 gros AAC carter cloisonné PTS,et huile 300V 15/50 je grimpais à 120 malgré un radiateur d'huile gigantesque (34 ou 40 rangées,je ne sais plus) et un spal en marche forcée dessus.
jamais rien cassé,malgré les 7800 pris régulièrement; tout ça sur piste évidemment.
Je suis persuadé qu'avec une très bonne huile,on peut aller assez haut sans casse.
Par contre je suis sûr du contraire: huile courante,pas de carter cloisonné,j'ai fait un vilo avec huile à 130 au Mas du Clos (c'est pas hier!)ça m'a servi de leçon.

Je pense que le principal indicateur à surveiller est la température d'huile car elle varie lentement;la pression,même l'oeil rivé au mano,si elle tombe le moteur casse avant qu'on l'éteigne.

Pat VG a écrit : Par contre je suis sûr du contraire: huile courante,pas de carter cloisonné,j'ai fait un vilo avec huile à 130 au Mas du Clos (c'est pas hier!)ça m'a servi de leçon.

À moins de mettre de l'huile semi-synthèse ou minérale, ou de ne pas respecter les normes, je ne pense pas que l'huile soit en cause dans ton problème...

Qu'appelles tu une "huile courante" ?
Car les huiles sont toutes identiques à viscosité et normes identiques...

Pat VG a écrit : sur ma Xsara de piste moteur tout forgé RV 12.5 gros AAC carter cloisonné PTS,et huile 300V 15/50 je grimpais à 120 malgré un radiateur d'huile gigantesque (34 ou 40 rangées,je ne sais plus) et un spal en marche forcée dessus.
jamais rien cassé,malgré les 7800 pris régulièrement; tout ça sur piste évidemment.
Je suis persuadé qu'avec une très bonne huile,on peut aller assez haut sans casse.
Par contre je suis sûr du contraire: huile courante,pas de carter cloisonné,j'ai fait un vilo avec huile à 130 au Mas du Clos (c'est pas hier!)ça m'a servi de leçon.

Je pense que le principal indicateur à surveiller est la température d'huile car elle varie lentement;la pression,même l'oeil rivé au mano,si elle tombe le moteur casse avant qu'on l'éteigne.

As tu essayé de relever la température d'huile avec une 5w40 ?
Je te demande ça car avec des indices type 10w60 etc... l'huile a tendance à plus chauffer (l'écoulement se fait moins vite qu'une 5w40)

Sur ma Clio 2 RS1 montée en F2000 avec un moteur de 245 CV et pratiquant des courses d endurance jusqu’à 4 h voici ce que j ai fait pour l huile
Motul 300 V Le Mans je gagne 10 degrés par rapport à la 300 V normal
Ensuite j ai viré la modine de Clio cup que j avais ,qui en fait ne refroidit pas l huile mais permet de l avoir plus vite à la bonne température en début de course ,je l ai remplacé par un radiateur d huile Voilà si cela peut aider mon expérience
Du coup en 10 ans de compétition jamais de surchauffe
La pression d huile c est bien de surveiller pour ne pas casser, le problème c est qu en course je n ai pas le temps de l’a regarder souvent .

NAMIRO a écrit : Car les huiles sont toutes identiques à viscosité et normes identiques...

Non ça c'est une connerie mon cher!!! Il suffit de regarder les fiches technique pour se rendre compte qu'en fonction de la T°, la viscosité change. Malgré l'indice de viscosité identique. D'où l'intéret de na pas choisir son huile en fonction de la marque, mais bien par rapport à sa visco réelle à froid et à chaud.
C'est pour cela que j'ai choisi de la Wolf pour la Clio! Et je vais y passer sur les autres.

MAGNUM21 a écrit :
Sur ma Clio 2 RS1 montée en F2000 avec un moteur de 245 CV et pratiquant des courses d endurance jusqu’à 4 h voici ce que j ai fait pour l huile
Motul 300 V Le Mans je gagne 10 degrés par rapport à la 300 V normal
Ensuite j ai viré la modine de Clio cup que j avais ,qui en fait ne refroidit pas l huile mais permet de l avoir plus vite à la bonne température en début de course ,je l ai remplacé par un radiateur d huile Voilà si cela peut aider mon expérience
Du coup en 10 ans de compétition jamais de surchauffe
La pression d huile c est bien de surveiller pour ne pas casser, le problème c est qu en course je n ai pas le temps de l’a regarder souvent .

Tu avais une pompe à huile cup aussi j'imagine ?
Le radiateur d'huile c'est cool, mais ça fait chuter nos pressions d'huile, ça passe avec la pompe d'origine ?

Le radiateur d'huile génère bien une perte de charge mais comme il abaisse la température de ce liquide visqueux,la pression est au final plus forte .
Non,pas de 5w40,à ces températures j'aurais fait un ou deux moteurs....
Magnum 21 tourne à la 300 V,franchement,c'est une assurance anti casse! je piste avec ma M2RS depuis deux ans (stage 1-265 ch et 40 m*kg de couple) à la 300 V,le moteur consomme moins d'un demi litre d'huile par trackday,et rien du tout en transfert;il a 177000 km tout d'origine sauf turbo et embrayage.

Ma pompe à huile a effectivement été changée
Sinon dans mon Audi S4 B5 20 ans préparée 285000 km et depuis que je l ai à 50000
Km Motul 300 V
Moteur nickel juste lés turbos changésà 120000 suite à une casse d un turbo sur circuit