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ok , je vais essayer d'être le plus clair possible .
Il faut savoir , pour commencer , que 9 constructeurs sur 10 proposent une isolation des parois verticales avec du placo prégytherm 100+10 ou 120+10 et s'en servent d'étanchéité à l'air en rajoutant par ci par la quelques joints silicone et c'est tout !
ils arrivent à des bons résultats d'étanchéité avec ce principe ! bon , il faut pas refaire le test 6 mois apres car cela serait une cata !
la rt 2012 parle uniquement de test a l'étanchéité ,pas de test thermique .Les constructeurs ont su s'adapter car thermiquement ca vaut strictement rien , quand tu as passé le furet pour faire fondre le polystyrenne pour passé les gaines électrique ... je pense que tout le monde à compris
une vrai étanchéité à l'air :
celle que je préconise et que je pratique est assez simple .
Pour les murs en périphérie :c'est la 1ere étape ! J'enduit le mur avec le principe aéroblue sauf que je fait ça au graco mark IV , airless .Chaque machine a son propre enduits mais le principe est le même .On enduit que les parpaings , pas le béton banché !
L'avantage est que tu vas faire passé toutes tes gaines élèctrique entre ta laine et ton ossature métalique sans risque de percer une membrane murale qui est pas si simple a mettre en place au mur !Si tu dois percer un mur pour faire sortir de l'élèctricité (éclairage exterieur par exemple ) tu rebouches au silicone ou a la mousse PU .Evite d'en faire trop quand même

Pour les plafonds : j'utilise une membrane étanche que j'agrafe aux pannes ou aux fermettes .Ils existe plusieurs largeur , prend celle qui te fait le moins de chute .tu chevauches les lé l'une sur l'autre de 10cm environ ensuite tu as un scotch spéciale qui recouvre le chevauchement des lé . Arriver en périphérie , tu fais chevauché la membrane sur le mur de 10 à 15 cm et tu scotch (c'est pas les 2 même )
maintenant qu'on est étanche , je vais créer un plénum !
je visse sous ma charpente un litelage perpendiculaire à la charpente , soit avec des demi chevrons soit avec du 27x40 (suivant l'entraxe). je me sert de ces bois pour fixer mes suspentes (entraxe 50cm en quinconce ), donc tu prends la longueur de suspentes qu'il te faut pour définir la hauteur sous plafond ( 2.6m de la dalle brute au BA 13 si plancher chauffant )
Tu as plus qu'a clipser tes fourrures et visser ton BA13.Avec cette technique cela te permet de mettre autant de spot encastré que tu veux et faire passé élèctricité et même quelques tuyaux de plomberie dans le plénum

ok , je vais essayer d'être le plus clair possible .
Il faut savoir , pour commencer , que 9 constructeurs sur 10 proposent une isolation des parois verticales avec du placo prégytherm 100+10 ou 120+10 et s'en servent d'étanchéité à l'air en rajoutant par ci par la quelques joints silicone et c'est tout !
ils arrivent à des bons résultats d'étanchéité avec ce principe ! bon , il faut pas refaire le test 6 mois apres car cela serait une cata !
la rt 2012 parle uniquement de test a l'étanchéité ,pas de test thermique .Les constructeurs ont su s'adapter car thermiquement ca vaut strictement rien , quand tu as passé le furet pour faire fondre le polystyrenne pour passé les gaines électrique ... je pense que tout le monde à compris
une vrai étanchéité à l'air :
celle que je préconise et que je pratique est assez simple .
Pour les murs en périphérie :c'est la 1ere étape ! J'enduit le mur avec le principe aéroblue sauf que je fait ça au graco mark IV , airless .Chaque machine a son propre enduits mais le principe est le même .On enduit que les parpaings , pas le béton banché !
L'avantage est que tu vas faire passé toutes tes gaines élèctrique entre ta laine et ton ossature métalique sans risque de percer une membrane murale qui est pas si simple a mettre en place au mur !Si tu dois percer un mur pour faire sortir de l'élèctricité (éclairage exterieur par exemple ) tu rebouches au silicone ou a la mousse PU .Evite d'en faire trop quand même

Pour les plafonds : j'utilise une membrane étanche que j'agrafe aux pannes ou aux fermettes .Ils existe plusieurs largeur , prend celle qui te fait le moins de chute .tu chevauches les lé l'une sur l'autre de 10cm environ ensuite tu as un scotch spéciale qui recouvre le chevauchement des lé . Arriver en périphérie , tu fais chevauché la membrane sur le mur de 10 à 15 cm et tu scotch (c'est pas les 2 même )
maintenant qu'on est étanche , je vais créer un plénum !
je visse sous ma charpente un litelage perpendiculaire à la charpente , soit avec des demi chevrons soit avec du 27x40 (suivant l'entraxe). je me sert de ces bois pour fixer mes suspentes (entraxe 50cm en quinconce ), donc tu prends la longueur de suspentes qu'il te faut pour définir la hauteur sous plafond ( 2.6m de la dalle brute au BA 13 si plancher chauffant )
Tu as plus qu'a clipser tes fourrures et visser ton BA13.Avec cette technique cela te permet de mettre autant de spot encastré que tu veux et faire passé élèctricité et même quelques tuyaux de plomberie dans le plénum

oups envoyer 2 fois
pour l'isolations des murs tu as l'étude thermique avec le bbio
en générale c'est de la GR32 en 140 mm r=4.35 avec systeme optima ! dis moi si tu connais le principe
il existe d'autres sortent de laine aussi . la laine bio à base de chanvre lin et coton .
les avantages : c'est écologique et le chanvre repousse tous les rongeurs !
inconvénients : plus chère et pour un r de 4.35 par exemple il te faut plus épais , environ 160 mm

pour l'étanchéité des menuiseries extèrieures , si c'est un artisan qui te les posent , il doit savoir faire .
compribande périphérique et silicone à l'interieur par sécurité . Surtout pas de silicone en tableau a l'extèrieur car le crépis ne tient pas très bien dessus
voila dis moi si tout est clair . Je peux te donner quelque prix aussi si tu veux comme ça tu pourras comparer

Bullitt a écrit :Merci Bruno
Construction en parpaings
Sur la partie jour on est en fermette
Sur la partie nuit on a une toiture terrasse, et une charpente traditionnelle avec une lamellée collée, pour profiter de toute la hauteur sous rampant.
PAC plancher chauffant.
Effectivement je suis maître d œuvre et ouvrage , le hors d'air et hors d'eau est fait par les artisans et nous faisons le second œuvre.

Quel type de vmc?

une vmc hygro b est le plus adapté en générale

tu maîtrises la double flux tdi ?

C'est là qu'on voit qu'il y a plein de manières de faire...

Pour la rt, le plus important, c'est l’électricité et la plomberie où on a le plus de chance d'avoir des fuites d'air, le reste...

Et puis les maisons en cloisons brique+plâtre (intérieur) passent plus facilement.

Nous, il n'y a presque jamais de membrane, et les maisons passent quand même. Parfois il y a la membrane du plafond, mais elle cause des soucis d'humidité lors du séchage de la chape liquide, (dans mon cas la membrane est posé sous le rail placo du plafond et le placo vissé directement dessous), je pense que ton système BrunoRS est mieux car il y a surement un léger courant d'air même si la maison est censé être étanche déjà à cette étape là.

Pour le produit que vous enduisez à l'intérieur du mur ext, je ne suis pas pour du-tout. (Si c'est bien se que je pense)
Il y a un gros risque de point de rosé qui va se créer dans le parpaing dans les années à venir!!.

L'étanchéité doit être faite coté partit chauffé, je m'explique,
tu prend -5° dehors, 20° dedans, tu as forcément ta chaleur qui s'échappe vers l'ext, donc de l'humidité. Comme un pare brise de voiture, c'est où quelle vient la buée si tu met pas la ventil? a l'intérieur et si tu met pas la ventil a force de temps sa forme de la condensation. C'est le meme principe avec une étanchéité coté ext du mur chauffé, tu vas avoir de l'humidité qui va se créer derrière ton étanchéité car tu auras une forte perte de t°. Et derrière ton étanchéité tu as ton parpaing et encore après ton enduit ext. Donc cette condensation va se formé dans ton parpaing et elle n'arrivera pas a s'échapper, car a l'ext tu as ton enduit qui empêche l'eau de pluie donc enduit hydrofuge et de l'autre coté ton enduit d'étanchéité qui lui aussi empêche l'air de passer donc ton parpaing ne respire plus et l'humidité reste bloqué dans le parpaing.

J’espère que j'ai réussis a me faire comprendre, je repasserais demain soir pour d'autre explication, là il est tard et demain c'est boulot!

Bonne soirée

BrunoRS63 a écrit :tu maîtrises la double flux tdi ?

Maîtriser c'est un grand mot, mais oui je connais un peu.
On en reparle demain aussi.

concernant ce fameux enduit , il est bien plus technique que tu peux le penser
ce n'est pas parce qu'il est étanche à l'air qu'il ne laisse pas passer le co2 , tout comme de bonnes membranes d'ailleurs
ton point de rosé va se former si l'humidité est bloquée. La , ce n'est pas du tout le cas et rien à voir avec un pare brise de voiture
beaucoup de test très pointue on été réalisé , très peu validé.C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de cstb ordonné
Ca n'a rien à voir avec un parmurex par exemple
petite précision aussi : dans la rt2012 il n'y a absolument rien d'obligatoire ,du moment qu'a la fin de la construction ta maison reçoit la conformité .Si tu veux isoler tes murs avec 40cm d'épaisseur de paille , tu peux , du moment ou c'est spécifié dans l'étude thermique , le bbio et que tu rentres dans le calcule du bbio max

Salut Bruno

tu confirme ce que je comptais faire.

ma VMC sera une Hygro B.

Pour l' enduit intérieur, ce ne sera pas de l'aeroblue car il coute chère et il faut la machine qui va avec.

Je pense partir sur ce type d' enduit.

http://www.semin.com/rubrique.php?id_ru ... d_fiche=62.

On m' a aussi proposer ce produit de chez Labo France qui ce passe au pulvérisateur, mais il a tendance a boucher le pulvérisateur ce qui est pénible a la fin.

http://www.labo-france.fr/produits/MBBC ... bc-rt-2012

A voir s' il est possible de le passer au pistolet + compresseur.

BrunoRS63 a écrit :concernant ce fameux enduit , il est bien plus technique que tu peux le penser
ce n'est pas parce qu'il est étanche à l'air qu'il ne laisse pas passer le co2 , tout comme de bonnes membranes d'ailleurs
ton point de rosé va se former si l'humidité est bloquée. La , ce n'est pas du tout le cas et rien à voir avec un pare brise de voiture
beaucoup de test très pointue on été réalisé , très peu validé.C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de cstb ordonné
Ca n'a rien à voir avec un parmurex par exemple
petite précision aussi : dans la rt2012 il n'y a absolument rien d'obligatoire ,du moment qu'a la fin de la construction ta maison reçoit la conformité .Si tu veux isoler tes murs avec 40cm d'épaisseur de paille , tu peux , du moment ou c'est spécifié dans l'étude thermique , le bbio et que tu rentres dans le calcule du bbio max

Ok autant pour moi..
J'ai passé la formation pour être RGE et nous n'avons pas abordé se type de procédé... en revanche nous avons abordé très longuement les points de rosé qui se forme a cause de vouloir rendre sa maison trop étanche de mauvaises manières.
Je vois pas l’intérêt de dépenser de l'argent dans ce type de produit alors que juste avec un électricien et plombier consciencieux et quelque dizaine d'euros de plus la maison est étanche.

Et l'argent économisé dans cet enduit tu la réinvestis dans une double flux qui te donnera un "meilleur" confort phonique et thermique.

Bullitt a écrit :Salut Bruno

tu confirme ce que je comptais faire.

ma VMC sera une Hygro B.

Pour moi l'hygro B n'est pas un mauvais choix aussi, c'est ce que j'ai mis il y a 6 ans quant j'ai fais construire, se serait maintenant je me poserais un peu plus la question..
Lors du test d'imperméabilité le technicien pose du scotch sur toutes les entrées d'air pour les boucher.
D'un coté vous allez dépenser de l'argent dans un enduit, dans une membrane etc..pour rendre une maison étanche et pour le test final le technicien bouche une des choses principale pour la vie de la maison, juste pour avoir le petit papier qui dit que la maison est imperméable, je pige pas là!
Autant jouer le jeux jusqu'au bout et mettre une double flux.

bonsoir ,
labo france je les connais bien mais je suis pas client chez eux. Sur clermont ça a l'air sérieux
le SEMIN E je connais pas
De toute façon ,quelque soit le produit utilisé ,il faut absolument un cstb (centre scientifique et technique du bâtiment )
Pour le semin E , le cstb est en cours de validité ,donc c'est pas encore bon
Pour labo france je n'ai rien vu
quelque soit le produit , il te faut une machine . Un artisan pour faire l'étanchéité des murs prend normalement aux alentours de 12 euros ht/m2 ,mais si tu prépares la protection ,ça peut être moins "cher"

beaucoup de monde proposent une vmc double flux (de moins en moins quand même)mais très peu savent la maîtriser
Une vraie et bonne double flux coûte chère
Personnellement sur clermont je connais personne de fiable !(euhh je connais pas tout le monde )
Sur le fond , tdi ,tu as tout à fais raison mais sur la forme c'est moins évident
On est d'accord aussi sur les abérrations de la rt 2012 concernant les entrées d'air que l'on bouche avec du scotch pour le test alors qu'on nous demande une étanchéité de la maison
j'ai construit ma maison l'an dernier ,j'ai abandonné la double flux et le puit canadien par manque d'info et de conseil
pourtant ça fait 26 ans que je suis dans le bâtiment
j'ai passé le rge éco artisan et c'est vrai qu'on peut pas tout voir en 3 jours